Praktische Antworten zu GAZDA- und Galan-Elektrodenkesseln: wie sie funktionieren, wie man die richtige Leistung wählt, welche Wasserleitfähigkeit erforderlich ist, wie man Regler anschließt und wie man den Kessel sicher benutzt.
Kesselmodelle, Verfügbarkeit und Preise
Elektrischer Anschluss
Wasserleitfähigkeit
Kesselleistung & Verbrauch
Installation
Fehlerbehebung
Lieferung & Support
Was ist der Unterschied zwischen den Kesseln Galan, GAZDA, Geyser und Volcano? Galan und GAZDA sind zwei verschiedene Marken von Elektrodenkesseln. Geyser und Volcano sind Produktserien der Marke Galan und keine eigenständigen Marken. Alle diese Kessel arbeiten nach demselben Grundprinzip: Wechselstrom fließt durch die Heizflüssigkeit zwischen den Elektroden, und die Flüssigkeit erwärmt sich durch ihren eigenen elektrischen Widerstand. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Elektrokessel mit Heizelementen verwendet ein Elektrodenkessel kein separates Rohrheizelement. Geyser ist eine Serie dreiphasiger Galan-Kessel mittlerer Leistung. Volcano ist eine Serie dreiphasiger Galan-Kessel höherer Leistung für größere Gebäude und Heizsysteme mit einem größeren Volumen an Heizflüssigkeit. GAZDA ist eine eigenständige Marke von Elektrodenkesseln, die ein- und dreiphasige Modelle mit unterschiedlichen Bauformen und Leistungswerten umfasst. Die Hauptunterschiede liegen also nicht im Heizprinzip, sondern in der Konstruktion, der Leistungsabgabe, der Versorgungsspannung, den Anschlussgrößen, der Kompatibilität mit elektrischen Schutzeinrichtungen und den Steuerungsoptionen. Aus diesem Grund sollten einzelne Kesselmodelle und ihre technischen Daten verglichen werden, nicht nur die Markennamen.
Wo finde ich den Schaltplan oder die Installationsanleitung für einen GAZDA-Kessel? Installationsanleitungen und technische Informationen für GAZDA-Kessel sind auf der GAZDA-Seite unserer Website verfügbar. Dort finden Sie Dokumentation für die verschiedenen Kesselserien, einschließlich modellspezifischer Installations- und Bedienungsanleitungen. Elektrische Schaltpläne sind separat im Bereich Dokumentation unter „Elektrische Schaltpläne“ verfügbar. Dieser Bereich enthält Anschlusspläne für GAZDA-Kessel, Regler, Thermostate und andere Systemkomponenten. Bevor Sie ein Dokument verwenden, prüfen Sie das genaue Kesselmodell und wählen Sie die entsprechende Anleitung oder den entsprechenden Schaltplan. Die Elektroinstallation sollte von einem qualifizierten Elektriker gemäß dem korrekten Schaltplan für das jeweilige Modell durchgeführt werden.
Was kostet ein GAZDA- oder Volcano-Kessel und wie hoch sind die Lieferkosten? Der Preis hängt vom Kesselmodell, der Leistung und der gewählten Konfiguration ab. Der aktuelle Preis wird auf der jeweiligen GAZDA-Produktseite in unserem Online-Shop angezeigt. Die Lieferkosten werden separat berechnet und hängen vom Zielland, dem Paketgewicht und der Paketgröße ab. In den meisten Fällen wird der genaue Versandpreis beim Checkout nach Eingabe der Lieferadresse angezeigt. Falls die Kosten nicht automatisch berechnet werden, können sie vor dem Kauf bestätigt werden.
Welche Kesselleistungen sind derzeit verfügbar? Das GAZDA-Sortiment umfasst ein- und dreiphasige Elektrodenkessel in unterschiedlichen Leistungsstufen. Einphasige 230-V-Modelle sind in den Ausführungen 2, 4, 6 und 8 kW erhältlich. Dreiphasige 400-V-Modelle sind in den Ausführungen 3, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 36 und 50 kW erhältlich. Die Verfügbarkeit kann je nach Produktserie und aktuellem Lagerbestand variieren. Die neuesten Modelle und Konfigurationsmöglichkeiten sind auf der GAZDA-Seite und den einzelnen Produktseiten aufgeführt.
Wo werden die Kessel hergestellt und wer ist der Hersteller? GAZDA-Kessel werden in Polen von Yan Benchak JDG hergestellt, einem polnischen Unternehmen, das für die Entwicklung, Montage und den Verkauf von GAZDA-Elektrodenkesseln verantwortlich ist. Der Kesselkörper und die dazugehörige Dokumentation enthalten den Markennamen, die Modellbezeichnung, die wichtigsten technischen Daten und Herstellerangaben. Für die genauesten Informationen zu einem bestimmten Kessel prüfen Sie bitte das Typenschild, die Installationsanleitung und die entsprechende Produktseite.
Was ist im Kesselset enthalten und muss ich zusätzliche Komponenten kaufen? Der Inhalt des Sets hängt vom gewählten Kesselmodell und der Konfiguration ab. Das Grundset umfasst in der Regel den GAZDA-Kessel selbst. Erweiterte Konfigurationen können auch ein Thermostat, eine Steuereinheit oder andere auf der jeweiligen Produktseite aufgeführte Komponenten enthalten. Ein komplettes Heizsystem erfordert normalerweise zusätzliche Komponenten wie eine Umwälzpumpe, ein Ausdehnungsgefäß, eine Sicherheitsgruppe, einen Filter, Absperrventile, Rohre, elektrische Schutzeinrichtungen und ein geeignetes Steuerungssystem. Der genaue Inhalt jedes Sets ist immer in der Produktbeschreibung angegeben. Prüfen Sie vor dem Kauf, welche Komponenten enthalten sind und welche für Ihr jeweiliges Heizsystem separat erworben werden müssen.
Kann ich einen einphasigen 230-V-Anschluss statt eines dreiphasigen 400-V-Anschlusses verwenden? Ja. Jeder dreiphasige GAZDA-Elektrodenkessel kann technisch an eine einphasige 230-V-Versorgung angeschlossen werden. Bei dieser Anschlussart wird dieselbe Phase an alle drei Elektroden angelegt. Bei den Modellen 36 kW und 50 kW wird die Phase an alle sechs Elektroden angelegt. Der Neutralleiter wird gemäß dem korrekten Schaltplan mit dem Kesselkörper verbunden. Ein dreiphasiger 9-kW-Kessel hat beispielsweise drei Elektrodenkreise mit jeweils etwa 3 kW. Wenn alle drei Elektroden an dieselbe Phase angeschlossen werden, kann die Gesamtleistung 9 kW erreichen, und der Strom bei 230 V beträgt etwa 39 A. Ein 15-kW-Kessel würde etwa 65 A ziehen, ein 25-kW-Kessel etwa 109 A. Daher können auch dreiphasige Modelle mit hoher Leistung technisch mit 230 V betrieben werden, in der Praxis werden Kessel über 9 kW jedoch aufgrund des sehr hohen Strombedarfs selten an eine einphasige Versorgung angeschlossen. Die tatsächliche Leistung eines Elektrodenkessels hängt auch von der Temperatur und der elektrischen Leitfähigkeit der Heizflüssigkeit ab. Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker unter Berücksichtigung der verfügbaren elektrischen Kapazität, des Kabelquerschnitts und der Nennwerte der Schutzeinrichtungen durchgeführt werden.
Welchen Leitungsschutzschalter benötige ich für eine bestimmte Kesselleistung? Der Leitungsschutzschalter sollte anhand des Nennstroms des Kessels ausgewählt werden, wobei die nächsthöhere Standard-Nennstromstufe verwendet wird. Für einen einphasigen 230-V-Anschluss: 2 kW — etwa 9 A, Schutzschalter 10–16 A verwenden 4 kW — etwa 17 A, Schutzschalter 20 A verwenden 6 kW — etwa 26 A, Schutzschalter 32 A verwenden 8 kW — etwa 35 A, Schutzschalter 40 A verwenden 9 kW — etwa 39 A, Schutzschalter 40–50 A verwenden 15 kW — etwa 65 A, Schutzschalter 80 A verwenden 25 kW — etwa 109 A, Schutzschalter 125 A verwenden Für einen dreiphasigen 400-V-Anschluss: 3 kW — etwa 4 A pro Phase, Schutzschalter 6 A verwenden 6 kW — etwa 9 A pro Phase, Schutzschalter 10 A verwenden 9 kW — etwa 13 A pro Phase, Schutzschalter 16 A verwenden 12 kW — etwa 17 A pro Phase, Schutzschalter 20 A verwenden 15 kW — etwa 22 A pro Phase, Schutzschalter 25 A verwenden 18 kW — etwa 26 A pro Phase, Schutzschalter 32 A verwenden 25 kW — etwa 36 A pro Phase, Schutzschalter 40 A verwenden 36 kW — etwa 52 A pro Phase, Schutzschalter 63 A verwenden 50 kW — etwa 72 A pro Phase, Schutzschalter 80 A verwenden Die Nennleistung eines GAZDA-Kessels wird für eine Heizflüssigkeit mit einer elektrischen Leitfähigkeit von etwa 200 µS/cm unter normalen Betriebsbedingungen angegeben. Ist die Leitfähigkeit des Wassers höher, kann der Kessel mehr Strom ziehen und mehr als seine Nennleistung erbringen. In diesem Fall kann ein exakt für den Nennstrom ausgewählter Leitungsschutzschalter regelmäßig auslösen. Aus diesem Grund wird normalerweise die nächsthöhere Standard-Schutzschalterstufe gewählt, jedoch nur, wenn Kabelquerschnitt, Installationsart und Stromversorgung für diesen Strom geeignet sind. Ein Leitungsschutzschalter schützt in erster Linie das Kabel und die elektrische Verkabelung, daher darf ein höher bemessener Schutzschalter nicht ohne Prüfung durch einen qualifizierten Elektriker installiert werden.
Kann der Kessel über einen FI-Schutzschalter angeschlossen werden und welcher Typ wird benötigt? Einphasige GAZDA KE- und GM-Kessel sowie dreiphasige R-Kessel können über einen FI-Schutzschalter angeschlossen werden. Die Bauweise dieser Modelle ermöglicht den Betrieb mit Fehlerstromschutz bei korrektem elektrischem Anschluss. Für zusätzlichen Schutz vor elektrischem Schlag wird ein FI-Schutzschalter vom Typ A mit einem Bemessungsfehlerstrom von 30 mA empfohlen. Für einen einphasigen 230-V-Anschluss wird ein zweipoliger FI-Schutzschalter verwendet, für einen dreiphasigen 400-V-Anschluss ein vierpoliger. Der Bemessungsstrom des FI-Schutzschalters, z. B. 25 A, 40 A, 63 A oder 80 A, darf nicht niedriger sein als der Nennwert des Leitungsschutzschalters, der denselben Stromkreis schützt. Ein 30-mA-FI-Schutzschalter schützt vor gefährlichem Fehlerstrom, ersetzt jedoch nicht den Leitungsschutzschalter, der das Kabel vor Überlast und Kurzschluss schützt. Alle aktiven Leiter desselben Stromkreises — die Phase oder alle drei Phasen zusammen mit dem Neutralleiter — müssen durch denselben FI-Schutzschalter geführt werden. Der Neutralleiter des Kessels darf nicht an eine andere Neutralleiterschiene oder an einen durch einen anderen FI-Schutzschalter geschützten Stromkreis angeschlossen werden, da dies zum Auslösen des Schutzes führt. Standard-GAZDA-BE-Kessel sind nicht für den Anschluss über einen FI-Schutzschalter ausgelegt, da Neutralleiter und Schutzleiter mit dem Metallkörper des Kessels verbunden sind. Neutralleiter und Schutzerde dürfen nicht hinter einem FI-Schutzschalter zusammengeführt werden. Ein BE-Kessel darf nicht einfach durch Trennen des Schutzleiters oder durch den Versuch, den Kesselkörper ohne fachgerechte Auslegung zu isolieren, über einen FI-Schutzschalter angeschlossen werden. Jede nicht standardmäßige Lösung mit separatem Schutzgehäuse, elektrischer Isolierung und Kunststoffrohrabschnitten muss individuell ausgelegt und von einem qualifizierten Fachmann geprüft werden. Dies ist nicht Teil der Standardinstallation des Kessels.
Warum löst der FI-Schutzschalter sofort nach dem Einschalten des Kessels aus? Ein sofortiges Auslösen des FI-Schutzschalters bedeutet, dass ein Fehlerstrom vorhanden ist: Ein Teil des Stroms fließt nicht über den Neutralleiter zurück, der durch denselben FI-Schutzschalter geführt wird. Die Ursache kann der Kessel selbst, die Verkabelung oder eine andere Komponente des Heizsystems sein. Die wahrscheinlichsten Ursachen sollten in folgender Reihenfolge geprüft werden. Der Kessel ist nicht mit einem FI-Schutzschalter kompatibel GAZDA-BE-Kessel, Galan-Kessel und ähnliche Elektrodenkessel mit einem Metallkörper, der sowohl mit Neutralleiter als auch mit Schutzerde verbunden ist, sind nicht für den standardmäßigen Anschluss über einen FI-Schutzschalter ausgelegt. Bei dieser Art der Installation kann ein Teil des Stroms über den Kesselkörper und den PE-Leiter fließen, wodurch der FI-Schutzschalter sofort nach dem Einschalten des Kessels auslöst. Der Kessel ist an den falschen Neutralleiter angeschlossen Wenn es sich um ein FI-kompatibles GAZDA-KE-, R- oder GM-Modell handelt, ist die häufigste Ursache ein falscher Neutralleiteranschluss. Die Phase bzw. alle drei Phasen und der Neutralleiter des Kessels müssen von demselben FI-Schutzschalter stammen. Der Neutralleiter darf nicht von einer anderen Neutralleiterschiene, von einem Punkt vor dem FI-Schutzschalter, von einem anderen FI-Schutzschalter oder von einem anderen Stromkreis abgenommen werden. Zur Prüfung kann ein qualifizierter Elektriker den kompatiblen Kessel vorübergehend direkt an den Ausgang des betreffenden FI-Schutzschalters anschließen, wobei Phase und Neutralleiter von diesem FI-Schutzschalter verwendet und Thermostate, Pumpen und andere Geräte umgangen werden. Löst der FI-Schutzschalter bei diesem Direktanschluss nicht aus, liegt der Fehler in der vorhandenen Verkabelung oder einer der angeschlossenen Komponenten und nicht im Kessel. Der Fehlerstrom wird durch andere Geräte verursacht Wenn der Kessel mit einem FI-Schutzschalter kompatibel und an den richtigen Neutralleiter angeschlossen ist, sollten Umwälzpumpe, Thermostat, Schütz, Steuereinheit, Kabel und elektrische Anschlüsse separat geprüft werden. Mögliche Ursachen sind beschädigte Isolierung, Feuchtigkeit, ein falscher N-PE-Anschluss oder Fehlerstrom von einem der angeschlossenen Geräte. Diese Ursache ist seltener, muss aber dennoch ausgeschlossen werden. Trennen Sie nicht den Schutzleiter, verbinden Sie N und PE nicht hinter dem FI-Schutzschalter, und installieren Sie keinen FI-Schutzschalter mit höherem Bemessungsfehlerstrom, nur um das Auslösen zu verhindern. Prüfung und vorübergehender Direktanschluss müssen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
Brauche ich einen Projektplan und wer sollte den Kessel installieren? Beim Entwurf eines neuen Heizsystems oder bei einem größeren Umbau eines bestehenden Systems werden normalerweise zwei separate Teile des Projekts berücksichtigt: die hydraulische Auslegung und die elektrische Auslegung. Die hydraulische Auslegung legt den Kesselstandort, die Rohrführung, die Rohrdurchmesser, Heizkörper- oder Fußbodenheizungskreise, die Umwälzpumpe, das Ausdehnungsgefäß, die Sicherheitsgruppe, Filter, Absperrventile und andere Komponenten des Heizsystems fest. Die elektrische Auslegung legt die Anschlussart des Kessels, die Versorgungsspannung, den Kabelquerschnitt, den Leitungsschutzschalter, das Schütz und die FI-Schutzschalter-Nennwerte sowie die Anforderungen an die Schutzerdung und den Stromverteiler fest. Bei einem einfachen Kesselaustausch in einem bestehenden und korrekt ausgelegten System ist ein separater Projektplan möglicherweise nicht erforderlich. Bei einer Neuinstallation, einer Erhöhung der verfügbaren elektrischen Leistung, Änderungen an der Verkabelung oder der Installation eines dreiphasigen Hochleistungskessels werden jedoch eine technische Berechnung und Projektdokumentation dringend empfohlen und können durch örtliche Vorschriften vorgeschrieben sein. Die hydraulische Installation sollte von einem Fachmann für Heizsysteme oder einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Der elektrische Anschluss des Kessels und der Schutzeinrichtungen sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
Welche Flüssigkeit sollte im Heizsystem verwendet werden: Leitungswasser, Glykol oder Frostschutzmittel? Für GAZDA-Kessel ist die einfachste und empfohlene Heizflüssigkeit gewöhnliches Leitungswasser mit einer elektrischen Leitfähigkeit von etwa 200–300 µS/cm bei etwa 20 °C. Bei dieser Leitfähigkeit kann der Kessel eine Leistung nahe seiner Nennleistung entwickeln. Destilliertes oder demineralisiertes Wasser kann ebenfalls verwendet werden, seine anfängliche elektrische Leitfähigkeit liegt jedoch nahe null. Es hat daher einen sehr hohen elektrischen Widerstand, und ein Elektrodenkessel zieht zunächst fast keinen Strom und erzeugt sehr wenig Wärme. Nach dem Befüllen des Systems muss die Leitfähigkeit des destillierten Wassers schrittweise auf das erforderliche Niveau erhöht werden. Dies geschieht durch Zugabe sehr kleiner Mengen Salzlösung unter kontinuierlicher Überwachung der Leitfähigkeit mit einem Leitfähigkeitsmessgerät und Kontrolle des Kesselstroms. Es darf niemals eine große Menge Salz auf einmal zugegeben werden, da die Leitfähigkeit stark ansteigen und den Kessel zu übermäßigem Stromfluss veranlassen kann. Standard-Fertigfrostschutzmittel oder Heizflüssigkeiten aus dem Baumarkt, die für Gas-, Festbrennstoff- oder herkömmliche Elektrokessel bestimmt sind, sind für einen Elektrodenkessel in der Regel ungeeignet. Diese Flüssigkeiten enthalten oft Salze und Zusatzstoffe, die ihre elektrische Leitfähigkeit um ein Vielfaches höher machen als erforderlich. Bei Verwendung einer solchen Flüssigkeit kann der Kesselstrom sehr schnell ansteigen, wodurch der Leitungsschutzschalter bereits nach wenigen Sekunden aufgrund von Überstrom auslöst. Dies ist kein FI-Schutzschalter-Problem: Der Leitungsschutzschalter trennt die Versorgung, weil der Strom zu hoch ist. Eine Heizflüssigkeit auf Basis von Ethylenglykol oder Propylenglykol kann theoretisch verwendet werden, wenn ihre elektrische Leitfähigkeit bei der endgültigen Arbeitskonzentration für einen Elektrodenkessel geeignet ist. Ein Produkt sollte jedoch nicht nur deshalb gewählt werden, weil auf dem Etikett steht, dass es für Heizsysteme bestimmt ist. Seine Leitfähigkeit muss vor dem Befüllen des Systems gemessen werden. Wo zuverlässiger Frostschutz erforderlich ist, besteht eine praktische Lösung darin, zwei getrennte Kreisläufe über einen Wärmetauscher zu verbinden. Der kleine, direkt mit dem Kessel verbundene Kreislauf wird mit auf 200–300 µS/cm eingestelltem Wasser befüllt. Der größere Kreislauf mit Heizkörpern oder Fußbodenheizung kann mit einem geeigneten Frostschutzmittel befüllt werden, da diese Flüssigkeit nicht mit den Kesselelektroden in Berührung kommt. Ein solches System erfordert normalerweise einen Wärmetauscher und mindestens zwei Umwälzpumpen, eine für jeden Kreislauf. Dies macht die Installation komplexer, ermöglicht aber den korrekten Betrieb des Elektrodenkessels bei gleichzeitigem Schutz des Hauptheizsystems vor dem Einfrieren. Nach dem Befüllen des Systems sollten sowohl die Leitfähigkeit der kalten Heizflüssigkeit als auch der tatsächliche Kesselstrom geprüft werden. Elektrische Leitfähigkeit und Strom steigen mit der Erwärmung der Flüssigkeit. Als praktische Richtlinie gilt: Wenn eine korrekt vorbereitete Heizflüssigkeit von etwa 20 °C auf 65–70 °C erwärmt wird, steigt der Kesselstrom in der Regel um etwa das 2,5-Fache. Ein dreiphasiger 9-kW-Kessel zieht beispielsweise bei Betriebstemperatur etwa 13–14 A pro Phase. Bei einer Heizflüssigkeit von etwa 20 °C sollte der Strom normalerweise etwa 5–6 A pro Phase betragen. Dadurch lässt sich der erwartete Betriebsstrom abschätzen, ohne abzuwarten, bis das gesamte System die volle Temperatur erreicht hat. Zeigt das Amperemeter beispielsweise 6 A bei kalter Flüssigkeit, sind nach der Erwärmung etwa 15 A zu erwarten. Der Faktor 2,5 ist ein ungefährer praktischer Wert. Der tatsächliche Anstieg hängt von der Zusammensetzung, der Anfangsleitfähigkeit und der Temperatur der Heizflüssigkeit ab. Die endgültige Einstellung sollte daher durch Messung des tatsächlichen Kesselstroms bei Betriebstemperatur bestätigt werden.
Was ist die optimale Wasserleitfähigkeit für einen Elektrodenkessel? Die optimale Leitfähigkeit der Heizflüssigkeit für GAZDA-Kessel beträgt etwa 200–300 µS/cm bei etwa 20 °C. Bei Wasser in diesem Bereich entwickelt der Kessel normalerweise eine Leistung nahe seiner Nennleistung. Das System kann auf zwei Arten geprüft werden: mit einem Leitfähigkeitsmessgerät oder mit einem Amperemeter. Ein Leitfähigkeitsmessgerät misst direkt die elektrische Leitfähigkeit des Wassers. Ein Amperemeter zeigt den tatsächlichen Kesselstrom und ist in der Praxis oft nützlicher, da es die reale Leistung bei der vorhandenen Versorgungsspannung, Wassertemperatur und Elektrodenkonfiguration beurteilen lässt. Bei einer Heizflüssigkeitstemperatur von etwa 20 °C ist der Strom normalerweise etwa 2,5-mal niedriger als bei einer Betriebstemperatur von 65–70 °C. Zieht der Kessel beispielsweise 6 A bei kaltem Wasser, sind nach der Erwärmung des Systems etwa 15 A zu erwarten. Stimmen Strom oder Leistung nicht mit dem erforderlichen Wert überein, kann der Kessel auf zwei Arten angepasst werden. Die erste Methode ist die chemische Anpassung der Heizflüssigkeit. Ist die Leitfähigkeit zu hoch, kann ein Teil des Wassers durch destilliertes oder demineralisiertes Wasser ersetzt werden. Ist die Leitfähigkeit zu niedrig, können schrittweise kleine Mengen einer vorbereiteten Salzlösung zugegeben werden. Nach jeder Zugabe muss die Heizflüssigkeit vollständig zirkulieren und sich vermischen können, bevor der Strom erneut gemessen wird. Es darf niemals eine große Menge Salz auf einmal zugegeben werden. Die zweite Methode ist die mechanische Anpassung der aktiven Elektrodenoberfläche. Zieht der Kessel zu viel Strom, kann die Elektrode gekürzt oder ein Teil ihrer Oberfläche mit Schrumpfschlauch abgedeckt werden. Dies verringert die Kontaktfläche zwischen Elektrode und Wasser und senkt dadurch den Strom und die Kesselleistung. Eine Erhöhung der Leistung ist mechanisch nur durch den Einbau einer längeren Elektrode möglich, sofern dies durch die Kesselkonstruktion und Körperlänge zulässig ist. Eine vorhandene Elektrode sollte nicht einfach durch Anbringen eines zusätzlichen Metallabschnitts verlängert werden. Die mechanische Anpassung verändert nicht die Leitfähigkeit des Wassers. Sie verändert nur die aktive Kontaktfläche zwischen Elektrode und Heizflüssigkeit und damit den Betriebsstrom. Die endgültige Einstellung erfolgt am besten mithilfe eines Amperemeters bei bekannter Versorgungsspannung und Wassertemperatur. Bei einem dreiphasigen Kessel sollte der Strom an jeder Phase geprüft werden. Der Betriebsstrom muss der erforderlichen Kesselleistung entsprechen und darf die zulässigen Werte von Kabel, Leitungsschutzschalter und anderen Systemkomponenten nicht überschreiten.
Kann Kfz-Frostschutzmittel wie Borygo im Heizsystem verwendet werden? Kfz-Frostschutzmittel, einschließlich Produkten wie Borygo, sollte nicht direkt im Kreislauf eines GAZDA-Elektrodenkessels verwendet werden. Diese Flüssigkeiten sind für Kfz-Kühlsysteme konzipiert und enthalten Glykol, Salze, Korrosionsinhibitoren und andere Zusatzstoffe. Ihre elektrische Leitfähigkeit ist in der Regel 10- bis 15-mal höher als für den normalen Betrieb eines Elektrodenkessels erforderlich. Wird der Kesselkreislauf mit Kfz-Frostschutzmittel befüllt, kann der Strom sehr schnell über den zulässigen Wert ansteigen. Dadurch kann der Leitungsschutzschalter bereits nach wenigen Sekunden aufgrund von Überstrom auslösen. Dies ist kein FI-Schutzschalter-Problem: Die Stromversorgung wird getrennt, weil der Betriebsstrom zu hoch ist. Eine Flüssigkeit kann nicht allein deshalb als geeignet gelten, weil sie auf Ethylenglykol oder Propylenglykol basiert. Vor der Verwendung muss die Leitfähigkeit der endgültigen Mischung gemessen und als für einen Elektrodenkessel geeignet bestätigt werden. Die meisten Kfz-Frostschutzmittel erfüllen diese Anforderung nicht. Wo Frostschutz erforderlich ist, wird ein Zweikreissystem mit Wärmetauscher empfohlen. Der kleine Kesselkreislauf wird mit auf 200–300 µS/cm eingestelltem Wasser befüllt, während der Hauptkreislauf mit Heizkörpern oder Fußbodenheizung ein geeignetes Frostschutzmittel verwenden kann, da er nicht mit den Kesselelektroden in Berührung kommt.
Was soll ich tun, wenn die Wasserleitfähigkeit zu niedrig oder zu hoch ist? Ist die Wasserleitfähigkeit niedriger als empfohlen, zieht der Kessel weniger Strom und erzeugt weniger Leistung. Dies ist kein Fehler. Wenn der Kessel das Gebäude weiterhin auf die erforderliche Temperatur beheizt und seine Leistung zufriedenstellend ist, muss nichts geändert werden. Geringere Leistung bedeutet lediglich langsameres Aufheizen und längere Betriebszyklen. Wird mehr Leistung benötigt, kann die Leitfähigkeit schrittweise durch Zugabe kleiner Mengen einer vorbereiteten Salzlösung erhöht werden. Lassen Sie nach jeder Zugabe die Heizflüssigkeit vollständig zirkulieren und sich vermischen, prüfen Sie dann den Strom mit einem Amperemeter oder messen Sie die Leitfähigkeit mit einem Leitfähigkeitsmessgerät. Geben Sie nicht auf einmal eine große Menge Salz zu. Ist die Leitfähigkeit höher als empfohlen, zieht der Kessel mehr Strom und erzeugt höhere Leistung. Ein moderater Anstieg ist nicht zwangsläufig ein Problem, sofern der Strom innerhalb der zulässigen Grenzen bleibt, der Leitungsschutzschalter nicht auslöst und Kabel, Schütz und andere elektrische Komponenten korrekt für die Last bemessen sind. Ist der Strom zu hoch, löst der Leitungsschutzschalter aus oder elektrische Komponenten beginnen sich zu überhitzen, sollte die Leitfähigkeit gesenkt werden. Lassen Sie einen Teil der Heizflüssigkeit ab und ersetzen Sie ihn durch destilliertes oder demineralisiertes Wasser. Lassen Sie das System vollständig durchmischen und prüfen Sie den Strom erneut. Hoher Strom kann auch mechanisch gesenkt werden, indem die Elektrode gekürzt oder ein Teil ihrer Oberfläche mit Schrumpfschlauch abgedeckt wird. Dies verringert die aktive Kontaktfläche zwischen Elektrode und Wasser und senkt dadurch die Kesselleistung. Es ist wichtig, zwischen Kesselleistung und tatsächlichem Energieverbrauch zu unterscheiden. Arbeitet beispielsweise ein 9-kW-Kessel mit 10 oder 11 kW, bedeutet dies nicht automatisch, dass der tägliche oder monatliche Stromverbrauch im gleichen Verhältnis steigt. Bei gleichem Wärmeverlust des Gebäudes und gleicher Zieltemperatur heizt ein leistungsstärkerer Kessel das System in der Regel schneller auf und schaltet früher ab. Die endgültige Einstellung sollte auf dem tatsächlichen Kesselstrom bei bekannter Versorgungsspannung und Wassertemperatur basieren. Bei einem dreiphasigen Kessel sollte der Strom an jeder Phase geprüft werden.
Muss das Heizsystem vor der Installation eines Elektrodenkessels gereinigt werden? Ja. Ein bestehendes Heizsystem sollte vor der Installation eines Elektrodenkessels gespült werden, insbesondere wenn es zuvor mit einem anderen Kessel oder mit alter Heizflüssigkeit betrieben wurde. Rohre und Heizkörper können Rost, Schlamm, Kesselstein, Dichtmittelreste und chemische Zusätze enthalten. Diese Verunreinigungen können die elektrische Leitfähigkeit des Wassers verändern, einen instabilen Kesselstrom verursachen, den Filter oder die Umwälzpumpe verstopfen und die Zirkulation der Heizflüssigkeit verringern. Das System sollte gespült werden, bis das abgelassene Wasser sauber ist. Wurde ein chemisches Spülmittel verwendet, muss es vollständig entfernt werden, und das System sollte anschließend mehrmals mit sauberem Wasser gespült werden. Chemikalienreste können die Leitfähigkeit erheblich erhöhen und übermäßigen Kesselstrom verursachen. Nach dem Spülen sollte das Sieb gereinigt oder installiert werden, das System mit geeignetem Wasser befüllt und der Kesselstrom mit einem Amperemeter geprüft werden. Jede Anpassung der Leitfähigkeit sollte erst erfolgen, nachdem die Heizflüssigkeit vollständig zirkuliert und sich vermischt hat. Bei einer neuen und sauberen Installation ist eine intensive chemische Spülung meist nicht erforderlich, dennoch sollten Installationsrückstände, Metallspäne, Lötmittelreste und andere Verunreinigungen vor der Inbetriebnahme entfernt werden.
Wie schnell erhitzt der Kessel Wasser von 20°C auf 60°C? In einem realen Heizsystem kann diese Frage nicht mit einer einzigen exakten Zeit beantwortet werden, da der Kessel das Wasser nicht in einem isolierten Behälter erhitzt. Die erwärmte Flüssigkeit fließt sofort durch die Heizkörper oder die Fußbodenheizung und beginnt, Wärme an das Gebäude abzugeben. Die Aufheizzeit hängt daher nicht nur vom Wasservolumen und der Kesselleistung ab, sondern auch vom Wärmeverlust des Gebäudes, der Raumtemperatur, der Heizkörpergröße und -temperatur, der Umwälzrate, der Rohrlänge und der Anfangstemperatur des gesamten Systems. Wird nur die theoretische Wassererwärmung betrachtet, ohne Heizkörper und ohne Wärmeverlust, kann die Zeit aus Wasservolumen, Temperaturdifferenz und Kesselleistung berechnet werden. Ein Wassererwärmungsrechner ist im Bereich Rechner unserer Website verfügbar, wo Sie Anfangstemperatur, Endtemperatur, Wasservolumen und Kesselleistung eingeben können. In einem laufenden Heizsystem wird das tatsächliche Ergebnis immer anders sein, da die Heizkörper sofort mit der Wärmeabgabe beginnen, lange bevor das gesamte Wasser 60 °C erreicht. Ein weiteres wichtiges Merkmal eines Elektrodenkessels ist, dass sein Strom und seine Leistung bei einer Heizflüssigkeitstemperatur von etwa 20 °C in der Regel etwa 2,5-mal niedriger sind als bei 65–70 °C. Mit der Erwärmung des Wassers steigen dessen Leitfähigkeit, der Kesselstrom und die Kesselleistung. Die geringe Wassermenge im Kessel selbst erwärmt sich sehr schnell, das bedeutet jedoch nicht, dass das gesamte Heizsystem innerhalb weniger Sekunden die Zieltemperatur erreicht. Ohne ordnungsgemäße Zirkulation erwärmt sich nur das Wasser im Kesselkörper, was kein korrekter Betriebszustand ist. In der Praxis ist es sinnvoller zu beurteilen, wie schnell das System beginnt, die Räume zu erwärmen, und ob der Kessel den Wärmeverlust des Gebäudes ausgleichen kann.
Welche maximale Wassertemperatur kann der Kessel erreichen? Ein Elektrodenkessel hat keine eigene feste maximale Wassertemperatur. Er erhitzt die Flüssigkeit weiter, bis die Leistung durch einen Thermostat, Regler oder eine Sicherheitseinrichtung abgeschaltet wird. In einem normalen Heizsystem beträgt die empfohlene Betriebstemperatur etwa 60–70 °C. Dies reicht für die meisten Heizkörpersysteme aus und hilft, einen übermäßigen Anstieg von Strom, Druck und thermischer Belastung der Anlagenkomponenten zu vermeiden. Technisch kann ein Elektrodenkessel Wasser bis zum Siedepunkt erhitzen, wenn keine Zirkulation vorhanden ist oder das Steuerungssystem die Leistung nicht abschaltet. Dies ist jedoch ein Notfallzustand und darf nicht zugelassen werden. Lokales Sieden kann Dampf erzeugen, einen schnellen Druckanstieg verursachen, einen instabilen Strom erzeugen und Komponenten des Heizsystems beschädigen. Die maximal zulässige Temperatur hängt nicht nur vom Kessel ab, sondern auch von den Spezifikationen der Rohre, Heizkörper, Umwälzpumpe, des Ausdehnungsgefäßes, des Sicherheitsventils und des Steuerungssystems. Für den normalen Betrieb muss der Kessel mit einem funktionierenden Temperaturregler, einer Umwälzpumpe und einer Sicherheitsgruppe verwendet werden. Die obere Temperaturgrenze sollte entsprechend der Systemauslegung eingestellt werden, in der Regel nicht höher als 70–75 °C.
Wie wähle ich die richtige Kesselleistung für mein Haus? Die Leistung eines Elektrodenkessels sollte in erster Linie nach dem Wärmeverlust des Gebäudes gewählt werden, nicht nur nach seiner Grundfläche. Für eine erste Schätzung können Sie etwa 1 kW Kesselleistung pro 15 m² beheizter Fläche ansetzen. Ein 90 m² großes Haus würde beispielsweise typischerweise einen Kessel von etwa 6 kW benötigen. Dies ist jedoch nur eine grobe Richtlinie. Die tatsächlich erforderliche Leistung hängt vom Dämmniveau, der Deckenhöhe, der Anzahl und Größe der Fenster, der Klimazone, der gewünschten Raumtemperatur, der Belüftung und der Gebäudeart ab. Ein gut gedämmtes Haus benötigt möglicherweise weniger Leistung, während ein älteres oder schlecht gedämmtes Gebäude deutlich mehr benötigen kann. Ungefähre GAZDA-Kesselauswahl: 20–30 m² — 2–3 kW 40–60 m² — 4–5 kW 60–90 m² — 6–7 kW 80–120 m² — 7–8 kW 120–180 m² — etwa 9–12 kW 180–250 m² — etwa 12–18 kW Für größere Gebäude sollte die erforderliche Leistung individuell berechnet werden. Auch die verfügbare Stromversorgung muss berücksichtigt werden. Einphasige 230-V-GAZDA-Kessel sind in den Ausführungen 2, 4, 6 und 8 kW erhältlich. Höhere Leistung erfordert normalerweise eine dreiphasige 400-V-Versorgung. Prüfen Sie vor der Kesselwahl die verfügbare Anschlusskapazität, den Nennwert des Hauptleitungsschutzschalters und den Kabelquerschnitt. Eine kleine Leistungsreserve ist akzeptabel und führt normalerweise nicht zu einem proportionalen Anstieg des Stromverbrauchs. Ein leistungsstärkerer Kessel gleicht den Wärmeverlust schneller aus und schaltet früher ab, wenn der Thermostat die eingestellte Temperatur erreicht. Der monatliche Verbrauch wird hauptsächlich durch den Wärmeverlust des Gebäudes, die Außentemperatur und die gewählte Raumtemperatur bestimmt, nicht nur durch die Nennleistung des Kessels. Ein übermäßig leistungsstarker Kessel kann jedoch eine stärkere elektrische Verkabelung erfordern und zu sehr schnellem Aufheizen oder häufigem Schalten führen. Die beste Wahl ist daher ein Kessel, der stark genug ist, um den maximalen Wärmeverlust des Gebäudes auszugleichen, mit einer kleinen angemessenen Reserve. Für eine genaue Auswahl wird eine Wärmeverlustberechnung des Gebäudes empfohlen. Alternativ geben Sie Grundfläche, Deckenhöhe, Dämmniveau, Fenstertyp, Standort und verfügbare Stromversorgung an.
Wie viel Strom verbraucht der Kessel pro Monat oder pro Jahr? Der Stromverbrauch hängt nicht nur von der Nennleistung des Kessels ab, sondern hauptsächlich davon, wie lange er tatsächlich eingeschaltet ist. Ein durchgehend laufender 9-kW-Kessel verbraucht beispielsweise 9 kWh Strom in einer Stunde. In einem Heizsystem läuft der Kessel jedoch normalerweise nicht durchgehend. Der Thermostat schaltet ihn je nach Bedarf ein und aus. Wenn der Kessel eingeschaltet ist, nutzt er seine tatsächliche Leistung — zum Beispiel etwa 9 kW. Ist er ausgeschaltet, beträgt sein Verbrauch 0 kW. Er arbeitet nicht durchgehend mit einer „Durchschnittsleistung“ von 4,5 kW. Der Durchschnitt entsteht nur durch den Wechsel von Betriebs- und Stillstandsphasen. Beispiel: Läuft ein 9-kW-Kessel 60 Minuten pro Stunde, verbraucht er 9 kWh pro Stunde. Läuft er 30 Minuten pro Stunde, verbraucht er 4,5 kWh pro Stunde. Läuft er 15 Minuten pro Stunde, verbraucht er etwa 2,25 kWh pro Stunde. Bei korrekt gewähltem Kessel ist eine sehr grobe Schätzung für den kältesten Teil der Heizsaison eine durchschnittliche Auslastung von etwa 50 % der Nennleistung des Kessels. Bei einem 9-kW-Kessel bedeutet dies einen durchschnittlichen Verbrauch von etwa 4,5 kWh pro Stunde, etwa 108 kWh pro Tag oder etwa 3.240 kWh über 30 Tage. Dies ist nur eine ungefähre Berechnung für eine kalte Periode. Der tatsächliche Verbrauch hängt vom Wärmeverlust des Gebäudes, der Außentemperatur, Wind, Sonneneinstrahlung, der Dämmqualität, der gewählten Raumtemperatur und dem Heizplan ab. Bei starkem Frost und kaltem Wind kann der Kessel fast durchgehend mit voller Leistung laufen. Wird das Wetter milder oder erwärmt die Sonne das Gebäude, schaltet er sich seltener ein. Statt 30 Minuten pro Stunde zu laufen, läuft er beispielsweise nur 15 Minuten. Deshalb wird ein Kessel mit Leistungsreserve gewählt. Wären Außentemperatur und Wärmeverlust des Gebäudes immer konstant, könnte ein kleinerer Kessel einfach durchgehend laufen. In der Praxis ändert sich der Heizbedarf ständig, daher muss der Kessel genug Leistung für die kältesten Bedingungen haben. Die Schätzung von etwa 50 % der Nennleistung eignet sich nur für eine grobe Berechnung und nur, wenn der Kessel korrekt gewählt wurde, zum Beispiel nach der Richtlinie von etwa 1 kW pro 15 m². Bei mildem Wetter ist der Verbrauch deutlich niedriger, bei starkem Frost kann er höher sein. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein leistungsstärkerer Kessel nicht automatisch einen höheren monatlichen Stromverbrauch bedeutet. Ein 12-kW-Kessel kann beispielsweise das System schneller aufheizen und früher abschalten als ein 9-kW-Kessel. Bei gleichem Wärmeverlust des Gebäudes und gleicher Raumtemperatur ist die insgesamt benötigte Energiemenge etwa gleich. Um den Jahresverbrauch zu schätzen, können Sie frühere Aufzeichnungen zu Gas, Kohle, Brennholz, Pellets oder einem anderen Brennstoff verwenden. Im Bereich Rechner unserer Website gibt es einen Rechner, der den bisherigen Brennstoffverbrauch unter Berücksichtigung der Effizienz verschiedener Heizsysteme in einen ungefähren Stromverbrauch umrechnet. Die Effizienz eines Elektrodenkessels bei der Umwandlung von Strom in Wärme liegt nahe bei 100 %. Ältere oder schlecht betriebene Festbrennstoffsysteme können eine deutlich geringere tatsächliche Effizienz haben, daher wäre ein Vergleich nur der Brennstoffmenge ohne Berücksichtigung der Effizienz ungenau.
Kann die Kesselleistung stufenlos oder stufenweise geregelt werden? Ja. Die Leistung eines Elektrodenkessels kann entweder stufenweise oder stufenlos geregelt werden. Die verfügbare Methode hängt von der Kesselkonstruktion und dem installierten Steuerungssystem ab. In einem Standardsystem arbeiten die meisten Elektrodenkessel im Ein/Aus-Betrieb. Fordert der Thermostat Wärme an, schaltet sich der Kessel ein und arbeitet mit seiner aktuellen tatsächlichen Leistung. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, schaltet der Thermostat den Kessel vollständig ab. Die tatsächliche Leistung eines Elektrodenkessels hängt auch von der Temperatur und elektrischen Leitfähigkeit der Heizflüssigkeit ab. Strom und Leistung sind niedriger, wenn das Wasser kalt ist, und steigen mit der Erwärmung des Wassers. Stufenregelung ist möglich, wenn der Kessel oder Schaltschrank es erlaubt, einzelne Elektroden oder separate Leistungsgruppen unabhängig zu schalten. In diesem Fall kann der Kessel mit einer, zwei oder mehr Leistungsstufen arbeiten. Für eine stufenlose Leistungsregelung können spezielle, für Elektrodenkessel konzipierte Regler verwendet werden. Der einphasige GAZDA GM-106 verfügt bereits über einen eingebauten stufenlosen Leistungsregler. Externe KROS-Regler können mit anderen Kesseln verwendet werden: KROS-110 für einphasige Elektrodenkessel und KROS-325 für dreiphasige Elektrodenkessel. Diese Regler können mit Elektrodenkesseln verschiedener Hersteller verwendet werden, sofern Spannung, Strom und Leistung innerhalb der Grenzen des jeweiligen Reglermodells bleiben. Die stufenlose Regelung funktioniert durch Änderung der an die Elektroden angelegten effektiven Spannung. Mit der Spannung ändern sich auch Strom und Kesselleistung. Der Benutzer stellt den gewünschten Leistungspegel manuell ein. Kann ein Kessel beispielsweise 9 kW erzeugen, das Gebäude aber derzeit nur etwa 5 kW benötigt, kann der Regler auf etwa dieses Niveau eingestellt werden. Der Kessel schaltet sich weiterhin je nach Thermostat ein und aus, arbeitet aber im eingeschalteten Zustand mit etwa 5 kW statt 9 kW. Dadurch kann der Kessel länger mit weniger Abschaltungen laufen, während die Spitzenlast auf Kabel, Leitungsschutzschalter, Schütz und die Stromversorgung des Gebäudes verringert wird. Ein Leistungsregler kann auch die Kesselanpassung vereinfachen, wenn die Wasserleitfähigkeit leicht zu hoch ist. Verursacht gewöhnliches Wasser einen mäßig zu hohen Strom, kann die Kesselleistung mit dem Regler gesenkt werden, ohne die Heizflüssigkeit sofort mit destilliertem Wasser zu verdünnen. Der Regler hat jedoch einen begrenzten Regelbereich und kann eine Flüssigkeit mit extrem hoher Leitfähigkeit nicht kompensieren. Kfz-Frostschutzmittel kann beispielsweise eine 10- bis 15-mal höhere Leitfähigkeit als erforderlich aufweisen. Die Verwendung eines KROS-Reglers oder des eingebauten GAZDA-GM-106-Reglers macht ein solches Frostschutzmittel nicht für den direkten Kontakt mit den Elektroden geeignet. Eine stufenlose Regelung ist in einem Standard-Heizsystem nicht unbedingt erforderlich. Ein korrekt dimensionierter Kessel kann effizient mit einem gewöhnlichen Wasser- oder Raumthermostat im Ein/Aus-Betrieb arbeiten. Ein stufenloser Regler ist am nützlichsten, wenn die maximale Leistung begrenzt, die elektrische Spitzenlast reduziert, die Betriebszyklen verlängert oder die Anpassung des Kesselstroms vereinfacht werden muss.
Was ist das Funktionsprinzip eines Elektroden- oder Ionenkessels? Ein Elektroden- oder Ionenkessel erhitzt die Heizflüssigkeit direkt, indem elektrischer Strom durch das Wasser fließt. Im Gegensatz zu einem Kessel mit herkömmlichen Heizelementen verwendet er kein separates Metallheizelement, das sich zunächst selbst erhitzt und dann Wärme an das Wasser abgibt. Im Kessel sind Elektroden installiert. Zwischen ihnen entsteht ein elektrisches Feld, das die im Wasser gelösten Ionen in Bewegung versetzt. Bei Wechselstrom ändert sich die Richtung dieser Bewegung kontinuierlich. Der elektrische Widerstand des Wassers erzeugt Wärme im gesamten Flüssigkeitsvolumen zwischen den Elektroden. Das Wasser erfüllt somit gleichzeitig zwei Funktionen: Es dient als Heizflüssigkeit und als Teil des Stromkreises. Aus diesem Grund hängt die Kesselleistung direkt von der Wasserleitfähigkeit, der Wassertemperatur, der Versorgungsspannung und der aktiven Elektrodenoberfläche ab. Höhere Wasserleitfähigkeit erzeugt höheren Strom und größere Kesselleistung. Ist die Leitfähigkeit zu niedrig, arbeitet der Kessel mit reduzierter Leistung. Ist sie zu hoch, kann der Strom den zulässigen Wert überschreiten und den Leitungsschutzschalter auslösen. Auch die Wassertemperatur beeinflusst den Kesselbetrieb. Mit der Erwärmung des Wassers steigt dessen Leitfähigkeit, sodass Strom und Leistung normalerweise ebenfalls steigen. Bei etwa 20 °C kann der Strom etwa 2,5-mal niedriger sein als bei einer Betriebstemperatur von 65–70 °C. Ein Elektrodenkessel erzeugt keine zusätzliche Energie und kann keinen Wirkungsgrad über 100 % haben. Fast die gesamte verbrauchte elektrische Energie wird innerhalb des Heizsystems in Wärme umgewandelt. Sein Hauptmerkmal ist, dass Wärme direkt in der Heizflüssigkeit erzeugt wird, ohne separates Heizelement und ohne zwischengeschaltete Wärmeübertragungsstufe durch eine Metallhülle. Ablagerungen an den Elektroden können Strom und die tatsächliche Kesselleistung verringern, der verbrauchte Strom wird jedoch weiterhin in Wärme umgewandelt. Bei älteren Heizelementkesseln können Kesselstein und Verschleiß der Heizelemente die Wärmeübertragung an das Wasser beeinträchtigen, lokale Überhitzung verstärken und die Gesamtleistung des Systems verringern. Deshalb kann der Austausch eines alten Heizelementkessels gegen einen Elektrodenkessel in der Praxis zu schnellerem Aufheizen oder geringerem Gesamtstromverbrauch führen. Dies bedeutet nicht, dass der Elektrodenkessel einen Wirkungsgrad über 100 % hat; der Unterschied hängt in der Regel mit dem Zustand der Anlage, der Wärmeübertragung, der Zirkulation und dem Steuerungssystem zusammen. Die Systemtemperatur wird durch einen Thermostat oder Regler gesteuert. Sinkt die Temperatur unter den eingestellten Wert, schaltet sich der Kessel ein. Ist die erforderliche Temperatur erreicht, wird die Stromversorgung der Elektroden abgeschaltet. Der Hauptunterschied liegt also nicht in der insgesamt erzeugten Wärmemenge, sondern in der Art ihrer Erzeugung: Die Heizflüssigkeit wird direkt durch elektrischen Strom erhitzt, ohne separates Heizelement.
Wie effizient sind Elektrodenkessel im Vergleich zu anderen Elektrokesseln? Neue Elektrodenkessel und neue Heizelementkessel haben einen Wirkungsgrad nahe 100 %. Fast die gesamte verbrauchte elektrische Energie wird letztlich in Wärme umgewandelt. Die beiden Kesseltypen können im praktischen Betrieb jedoch unterschiedlich altern. In einem Elektrodenkessel wird Wärme direkt in der Heizflüssigkeit erzeugt, während elektrischer Strom durch sie fließt. Es gibt kein separates Metallheizelement und keine zwischengeschaltete Wärmeübertragungsfläche. Diese direkte Umwandlung elektrischer Energie innerhalb der Heizflüssigkeit ist das grundlegende Funktionsprinzip eines Elektrodenkessels. Bei einem Heizelementkessel erwärmt sich zunächst das innere Widerstandselement, dann die Metallhülle des Heizelements, und erst danach wird Wärme an das Wasser übertragen. Mit der Zeit können sich Kesselstein und andere Ablagerungen an den Heizelementen bilden. Diese Ablagerungen beeinträchtigen die Wärmeübertragung an das Wasser, wodurch Heizelement und Kesselkörper bei höheren Temperaturen arbeiten, während weniger nutzbare Wärme an das Heizsystem übertragen wird. Einfach ausgedrückt: Ein alter Heizelementkessel kann weiterhin etwa dieselbe elektrische Leistung ziehen, für die er ausgelegt wurde, während er weniger nutzbare Wärme an die Heizflüssigkeit überträgt. Er kann beispielsweise weiterhin elektrisch etwa 9 kW ziehen, aber dem Heizsystem deutlich weniger nutzbare thermische Leistung liefern. Die verbleibende Energie wird für die verstärkte Erwärmung des Elements selbst, des Kesselkörpers, der umgebenden Luft und andere interne Wärmeverluste verwendet. Dies stellt eine Verringerung des Betriebswirkungsgrads des Heizelementkessels dar. Ein Elektrodenkessel altert normalerweise anders. Bilden sich Ablagerungen an den Elektroden, steigt der elektrische Widerstand, der Strom sinkt und die tatsächliche Kesselleistung fällt. Dadurch erzeugt der Kessel weniger Wärme, verbraucht aber auch weniger Strom. Erzeugt ein Elektrodenkessel beispielsweise wegen des Zustands der Elektroden nur noch 6 kW statt 9 kW, verbraucht er auch nur etwa 6 kW elektrische Leistung und überträgt eine entsprechende Wärmemenge an die Heizflüssigkeit. Ein alternder Elektrodenkessel verliert daher meist an verfügbarer Leistung, aber das Verhältnis zwischen verbrauchtem Strom und erzeugter Wärme verschlechtert sich nicht auf dieselbe Weise. Praktisch gesehen kann ein alter Heizelementkessel einen hohen Stromverbrauch beibehalten, während er weniger nutzbare Wärme an das Wasser überträgt. Bei einem alten Elektrodenkessel geht eine geringere thermische Leistung normalerweise mit einem geringeren Stromverbrauch einher. Bei vergleichbarer nutzbarer Wärmeleistung kann ein alter Heizelementkessel daher in der Praxis mehr Strom verbrauchen als ein alter Elektrodenkessel. Ein Elektrodenkessel hat keinen Wirkungsgrad über 100 % und erzeugt keine zusätzliche Energie. Sein Vorteil liegt in der direkten Erwärmung der Flüssigkeit, dem Fehlen herkömmlicher Heizelemente und der Tatsache, dass eine Verringerung der Elektrodenkessel-Leistung mit einer entsprechenden Verringerung des Stromverbrauchs einhergeht. Eine Wärmepumpe funktioniert anders. Ein Elektrodenkessel wandelt Strom im Verhältnis von etwa 1:1 in Wärme um, während eine Wärmepumpe zusätzlich Wärme aus Luft, Erde oder Wasser überträgt. Unter geeigneten Bedingungen kann eine Wärmepumpe daher mehrere Kilowatt Wärme pro verbrauchtem Kilowatt Strom liefern.
Wie berechne ich die Energie, die zum Erhitzen einer bestimmten Wassermenge benötigt wird? Auf unserer Website gibt es einen eigenen Bereich Rechner, in dem Sie schnell abschätzen können, wie viel Energie benötigt wird, um ein bestimmtes Wasservolumen von einer Temperatur auf eine andere zu erhitzen. Geben Sie einfach das Wasservolumen, die Anfangstemperatur und die Zieltemperatur ein. Gegebenenfalls können Sie auch die Heizleistung eingeben. Der Rechner zeigt automatisch die benötigte Energiemenge und die ungefähre Aufheizzeit an. Der Bereich Rechner enthält auch weitere Werkzeuge zu Heizung und Energieverbrauch. Regelmäßig werden neue Rechner hinzugefügt, sodass diese Berechnungen nicht manuell durchgeführt werden müssen. Gehen Sie zum Bereich Rechner unserer Website und wählen Sie den passenden Rechner aus.
Ist ein Elektrodenkessel günstiger im Betrieb als Gas, Pellets oder Kohle? Es gibt keine einzelne Antwort. Die Heizkosten hängen nicht nur von der Kesselart ab, sondern auch von lokalen Energiepreisen, dem Wärmeverlust des Gebäudes, der Dämmqualität, dem Heizplan und der Effizienz des Gesamtsystems. Ein Elektrodenkessel wandelt fast den gesamten verbrauchten Strom in Wärme um. Er benötigt keinen Schornstein, keine Brennstofflagerung, kein regelmäßiges Nachlegen, keine Ascheentfernung und keine Brennerwartung. Die Installation ist meist einfacher und kostengünstiger als bei Gas-, Pellet- oder Kohleheizung. In vielen Ländern kostet Strom jedoch pro Kilowattstunde Wärme mehr als Gas, Kohle oder Pellets. Deshalb kann direkte Elektroheizung in einem schlecht gedämmten Gebäude mit hohem Wärmebedarf im Betrieb teurer sein. Gasheizung ist oft günstiger im Betrieb, wenn das Gebäude bereits an das Gasnetz angeschlossen ist und einen modernen, effizienten Kessel hat. Die Gesamtkosten sollten jedoch auch den Gasanschluss, das Projekt, den Schornstein, die jährliche Wartung und feste Gebühren einbeziehen. Pellets und Kohle können als Brennstoffe günstiger sein, erfordern jedoch Lagerraum, Nachlegen, Kesselreinigung, Ascheentfernung und mehr Wartung. Die tatsächliche Effizienz eines alten oder schlecht betriebenen Festbrennstoffkessels kann auch deutlich niedriger sein als die angegebene Effizienz. Ein Elektrodenkessel kann besonders wirtschaftlich sein in gut gedämmten Häusern, kleinen Gebäuden, Ferienhäusern, Wohnungen, Systemen mit Nacht- oder dynamischen Stromtarifen sowie als zusätzliche oder Ersatzwärmequelle. Er kann auch nützlich sein, wo Strom durch eine private Solaranlage erzeugt wird. Ein fairer Vergleich sollte mehr als nur den Brennstoffpreis einbeziehen. Er sollte auch die Kosten für Anlage, Installation, Wartung, Schornstein, Brennstofflagerung, Strom für Pumpen und Steuerung sowie die reale Betriebseffizienz des bestehenden Heizsystems umfassen. Der Bereich Rechner unserer Website enthält ein Werkzeug, das den bisherigen Verbrauch von Gas, Kohle, Brennholz oder Pellets in einen ungefähren Stromverbrauch umrechnet. Dies bietet einen realistischeren Vergleich für ein bestimmtes Gebäude.
Welche Abmessungen hat der Kessel und wie viel Einbauraum wird benötigt? Die Abmessungen eines GAZDA-Elektrodenkessels hängen von der Serie und Leistung ab, der Kesselkörper selbst ist jedoch kompakt. Typische Abmessungen: Einphasige GAZDA-KE-Kessel, 2–8 kW: etwa 100 × 50 × 320 mm. GAZDA GM-106 mit integriertem Leistungsregler: etwa 250 mm hoch, 90 mm breit und 58 mm tief. Dreiphasige GAZDA-R- und BE-Kessel, 3–15 kW: etwa 85 × 150 × 220–330 mm. GAZDA-BE-Kessel, 18–25 kW: etwa 165 × 100 × 390–430 mm. GAZDA-BE-Kessel, 36–50 kW: bis zu etwa 220 × 140 × 480 mm. Die Abmessungen des Kessels selbst sollten nicht mit dem für die gesamte Heizinstallation benötigten Platz verwechselt werden. Zusätzlicher Platz wird für Umwälzpumpe, Filter, Absperrventile, Sicherheitsgruppe, Ausdehnungsgefäß, elektrischen Schaltschrank, Schütz und Temperaturregler benötigt. Die meisten GAZDA-Kessel werden vertikal an einer festen, nicht brennbaren Wand installiert. Unterhalb des Kessels sollte freier Platz gelassen werden, mindestens in Höhe des Kesselkörpers, damit die Elektrode zur Prüfung oder Wartung entfernt werden kann. Auch ausreichender Zugang zu Rohranschlüssen, elektrischer Verkabelung und Steuerungsgeräten muss gewährleistet sein. Je nach hydraulischem Aufbau können außerdem etwa 40 cm vertikale Rohrleitung oberhalb des Kessels erforderlich sein. Es gibt keine einheitliche Standardgröße für die gesamte Installation, da Pumpe, Ausdehnungsgefäß und Schaltschrank neben dem Kessel oder anderswo in der Nähe platziert werden können. Prüfen Sie vor der Installation die Abmessungen des gewählten Modells und stimmen Sie die Position aller Komponenten mit dem Installateur ab.
Kann ein Elektrodenkessel zusammen mit einer anderen Wärmequelle betrieben werden, z. B. einem Pellet- oder Gaskessel? Ja, ein Elektrodenkessel kann an dasselbe Heizsystem wie eine andere Wärmequelle angeschlossen werden, zum Beispiel ein Gas-, Pellet-, Festbrennstoffkessel oder eine Wärmepumpe. Diese Anordnung wird häufig verwendet, wenn der Elektrodenkessel als Reserve-, Zusatz- oder Schwachlast-Wärmequelle dient. Je nach Systemauslegung kann der Elektrodenkessel angeschlossen werden: Parallel — beide Wärmequellen arbeiten unabhängig im selben System. In Reihe — die Heizflüssigkeit durchläuft beide Kessel. Über eine hydraulische Weiche oder einen Puffertank — wenn die Kreisläufe getrennt werden müssen oder das Steuerungssystem komplexer ist. In der Praxis ist eine Parallelschaltung oft die einfachste Lösung. Sie ermöglicht es dem Elektrodenkessel, sich automatisch einzuschalten, wenn der Hauptkessel abgeschaltet ist, den Wärmebedarf nicht decken kann oder gewartet wird. Ein Puffertank ist nicht immer erforderlich. Seine Notwendigkeit hängt von der Auslegung der gesamten Anlage ab, nicht vom Elektrodenkessel selbst. In einem einfachen, korrekt ausbalancierten System mit zwei Wärmequellen kann der Kessel ohne Puffertank arbeiten. In komplexeren Systemen mit mehreren Heizkreisen, Fußbodenheizung, unterschiedlichen Betriebstemperaturen oder mehreren Umwälzpumpen kann ein Puffertank oder eine hydraulische Weiche den hydraulischen Ausgleich und die Steuerung vereinfachen. Die Systemauslegung muss Folgendes korrekt koordinieren: die Richtung der Heizflüssigkeitszirkulation; die Position von Umwälzpumpen und Rückschlagventilen; die Funktion von Thermostat und Regler; den Schutz vor unerwünschtem gleichzeitigem Kesselbetrieb; Systemtemperatur und -druck. Es gibt kein universelles Anschlussschema, das für jede Installation geeignet ist. Die richtige Lösung hängt von der Art des Hauptkessels, der Anzahl der Heizkreise und der erforderlichen Steuerungslogik ab. GAZDA-Elektrodenkessel eignen sich für den Einsatz in kombinierten geschlossenen Heizsystemen, einschließlich Parallelschaltung mit einem bestehenden Kessel.
Wie wähle ich die richtige Umwälzpumpe für eine Elektrodenkesselanlage? Die Umwälzpumpe sollte anhand der Eigenschaften des gesamten Heizsystems gewählt werden, nicht nur anhand der Leistung des Elektrodenkessels. Der Kessel selbst erzeugt normalerweise relativ wenig hydraulischen Widerstand. Der Hauptwiderstand entsteht durch Länge und Durchmesser der Rohre, die Anzahl der Heizkörper oder Fußbodenheizungskreise, Ventile, Armaturen, Wärmetauscher und den Gesamtaufbau des Gebäudes. Die wichtigsten Pumpenparameter sind: Förderstrom — das Volumen der Heizflüssigkeit, das die Pumpe pro Stunde durch das System fördern muss. Förderhöhe — der hydraulische Widerstand, den die Pumpe überwinden kann. Anschlussgröße und Einbaulänge — die Pumpe muss physisch zur Heizinstallation passen. Der benötigte Förderstrom kann mit folgender Formel geschätzt werden: Förderstrom, m³/h = Kesselleistung, kW ÷ (1,16 × Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf, °C). Für einen 6-kW-Kessel mit 10 °C Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf beispielsweise: 6 ÷ (1,16 × 10) ≈ 0,52 m³/h. Das bedeutet, die Pumpe sollte bei tatsächlichem hydraulischem Widerstand des Systems mindestens etwa 0,5 m³/h liefern. Heizkörpersysteme sind üblicherweise für eine Temperaturdifferenz von etwa 10–20 °C ausgelegt, während Fußbodenheizungssysteme meist mit einer Differenz von etwa 5–10 °C arbeiten. Für viele kleine Häuser und Wohnungen werden folgende gängige Pumpengrößen verwendet: 25-40-180 — für kompakte Heizsysteme mit relativ geringem hydraulischem Widerstand; 25-60-180 — für längere Systeme, mehrstöckige Häuser oder Anlagen mit mehr Heizkörpern oder Heizkreisen; eine größere Pumpe sollte nur nach hydraulischer Berechnung gewählt werden, wenn das System besonders groß oder komplex ist. Bei gängigen Umwälzpumpenbezeichnungen bedeutet: 25 in der Regel die Anschlussgröße; 40 oder 60 die maximale Förderhöhe, etwa 4 oder 6 Meter Wassersäule; 180 die Einbaulänge der Pumpe in Millimetern. Auch die Anzahl der Geschosse des Gebäudes muss berücksichtigt werden. In einem Haus mit zwei oder mehr Geschossen muss die Umwälzpumpe eine stabile Zirkulation der Heizflüssigkeit durch das gesamte System gewährleisten, einschließlich der am weitesten entfernten Heizkörper in den oberen Geschossen. Eine mehrstöckige Anlage hat meist längere Rohrleitungen, mehr Armaturen, mehr Heizkörper und daher einen größeren Gesamtwiderstand. In einem geschlossenen Heizsystem „hebt“ die Pumpe das Wasser nicht einfach wie eine Wasserversorgungspumpe in die oberen Geschosse. Der statische Druck in Vor- und Rücklaufleitungen gleicht sich weitgehend selbst aus. Die Pumpe muss jedoch weiterhin den hydraulischen Widerstand des gesamten Kreislaufs überwinden und ausreichenden Durchfluss durch das zweite, dritte oder höhere Geschoss aufrechterhalten. Deshalb kann ein mehrstöckiges Haus eine Pumpe mit höherer verfügbarer Förderhöhe benötigen, z. B. eine 25-60-180 statt einer 25-40-180. Die endgültige Wahl sollte dennoch auf einer hydraulischen Berechnung basieren und nicht nur auf der Geschosszahl. Eine zu schwache Pumpe kann zu schlechter Zirkulation führen. Die am weitesten entfernten oder oberen Heizkörper können kalt bleiben, die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf kann zu groß werden, und der Kessel kann die Flüssigkeit in seiner Nähe erhitzen, ohne die Wärme effektiv im gesamten Gebäude zu verteilen. Eine zu starke Pumpe ist nicht automatisch besser. Sie kann Geräusche in Rohren und Ventilen verursachen, den Stromverbrauch erhöhen und das hydraulische Gleichgewicht des Systems stören. Eine Pumpe mit einstellbarer Drehzahl oder automatischer Differenzdruckregelung ist meist die bessere Lösung. Für Fußbodenheizung sollte die Pumpe separat nach Anzahl und Länge der Heizkreise, dem Verteiler, Durchflussmessern und der Mischanordnung gewählt werden. In einem kombinierten System mit Heizkörpern und Fußbodenheizung können zwei Umwälzpumpen erforderlich sein: eine für den Hauptkesselkreis und eine für die Mischgruppe der Fußbodenheizung. Die endgültige Pumpenwahl sollte auf dem benötigten Förderstrom und dem hydraulischen Widerstand des gesamten Heizsystems basieren, nicht nur auf der Nennleistung des Kessels.
Kann ein Elektrodenkessel für Fußbodenheizung verwendet werden? Ja, ein Elektrodenkessel kann mit einer Fußbodenheizung verwendet werden. Aus Sicht des Kessels gibt es keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Heizkörpern und Fußbodenheizung: Er erhitzt die Heizflüssigkeit, die dann durch die Heizkreise zirkuliert. Der Hauptunterschied liegt in der Betriebstemperatur. Heizkörpersysteme verwenden oft eine höhere Vorlauftemperatur, während Fußbodenheizung meist eine deutlich niedrigere Temperatur erfordert, um eine Überhitzung des Bodenbelags und des Raums zu vermeiden. Es gibt zwei Hauptinstallationsmöglichkeiten: Nur Fußbodenheizung. Der Kessel kann direkt auf die erforderliche Heizflüssigkeitstemperatur eingestellt werden. Kombiniertes System mit Heizkörpern und Fußbodenheizung. In diesem Fall ist meist eine separate Mischeinheit erforderlich, um die an die Fußbodenheizkreise gelieferte Vorlauftemperatur zu senken. Eine solche Mischeinheit kann Folgendes umfassen: einen Fußbodenheizungsverteiler; eine separate Umwälzpumpe; ein Drei-Wege- oder thermostatisches Mischventil; Durchflussmesser und Regelventile; Temperatursensoren und Steuerungsgeräte. Die Umwälzpumpe muss nach Anzahl und Länge der Heizkreise sowie dem gesamten hydraulischen Widerstand des Systems gewählt werden. Bei langen oder zahlreichen Kreisen reicht die Hauptkesselkreispumpe möglicherweise nicht aus. Auch die Vorlauftemperatur muss korrekt eingestellt werden. Zu hohe Temperatur kann den Boden überhitzen, bestimmte Bodenbelagsarten beschädigen und den Komfort verringern. Die Temperatur sollte sich daher nach der Fußbodenheizungsauslegung und den Empfehlungen der Rohr- und Bodenbelaghersteller richten. GAZDA-Elektrodenkessel eignen sich für Fußbodenheizung in geschlossenen Heizsystemen. Der korrekte hydraulische Aufbau hängt davon ab, ob die Installation nur Fußbodenheizung nutzt oder mit Heizkörpern kombiniert wird.
Kann ein Elektrodenkessel direkt Trinkwarmwasser erwärmen? Nein, ein Elektrodenkessel sollte Trinkwarmwasser nicht direkt erwärmen. Das Wasser, das durch den Elektrodenkessel fließt, ist die Heizflüssigkeit eines geschlossenen Heizsystems und darf danach nicht an Wasserhähne, Duschen oder andere Trinkwasserentnahmestellen geliefert werden. Für die Erzeugung von Trinkwarmwasser sollte der Elektrodenkessel indirekt über einen Wärmetauscher verwendet werden. Die gängigste Lösung ist ein indirekt beheizter Warmwasserspeicher mit innenliegender Heizschlange. Der Elektrodenkessel erhitzt die Flüssigkeit im Heizkreis, und diese Flüssigkeit überträgt Wärme an das im Speicher gelagerte Trinkwasser. Bei korrekter Systemauslegung kann auch ein Plattenwärmetauscher verwendet werden. Direkte Erwärmung wird aus mehreren Gründen nicht empfohlen: die Heizflüssigkeit in einem Elektrodenkessel muss eine bestimmte elektrische Leitfähigkeit aufweisen; zur Anpassung dieser Leitfähigkeit können Stoffe zugesetzt werden; die Flüssigkeit zirkuliert in einem geschlossenen Heizkreis und ist nicht für Trink- oder Haushaltszwecke bestimmt; ein direkter Anschluss würde den sicheren und stabilen Betrieb des Systems beeinträchtigen. Ein Elektrodenkessel kann also Trinkwarmwasser bereitstellen, jedoch nur über einen separaten Warmwasserspeicher oder Wärmetauscher. Die GAZDA-Dokumentation legt ebenfalls fest, dass Trinkwarmwassersysteme über einen Wärmetauscher betrieben werden sollten.
Benötige ich einen Puffertank mit einem Elektrodenkessel? Ein Puffertank ist keine Pflichtkomponente in einem System mit Elektrodenkessel. In einem einfachen geschlossenen Heizsystem mit einem korrekt dimensionierten Kessel, ordnungsgemäßer Zirkulation und ausreichendem Heizflüssigkeitsvolumen kann der Elektrodenkessel ohne Puffertank arbeiten. Ein Puffertank sollte nicht mit einem Ausdehnungsgefäß verwechselt werden. Ein Membran-Ausdehnungsgefäß ist in einem geschlossenen Heizsystem erforderlich, da es die Zunahme des Flüssigkeitsvolumens bei Erwärmung des Systems ausgleicht. Ein Puffertank dient einem anderen Zweck: Er speichert thermische Energie und hilft, den hydraulischen Betrieb des Systems zu stabilisieren. Ein Puffertank kann nützlich sein, wenn: der Elektrodenkessel zusammen mit einem Gas-, Pellet-, Festbrennstoffkessel oder einer Wärmepumpe betrieben wird; das System mehrere Heizkreise mit unterschiedlichen Pumpen und Betriebstemperaturen hat; Heizkörper und Fußbodenheizung gemeinsam genutzt werden; das Heizflüssigkeitsvolumen zu gering ist, wodurch der Kessel häufig ein- und ausschaltet; eine hydraulische Trennung zwischen Kesselkreis und Heizkreisen erforderlich ist; Wärme während Zeiten mit günstigerem Stromtarif gespeichert werden soll. In einem kleinen, korrekt ausgelegten System kann ein Puffertank unnötig sein. Er erhöht die Installationskosten, benötigt zusätzlichen Platz, vergrößert das gesamte Heizflüssigkeitsvolumen und verursacht zusätzliche Wärmeverluste. Je größer das Systemvolumen, desto mehr Energie und Zeit werden für die anfängliche Aufheizung benötigt. Ein Puffertank wird also nicht wegen des Funktionsprinzips des Elektrodenkessels selbst installiert, sondern aufgrund der hydraulischen Auslegung und Betriebsanforderungen des gesamten Heizsystems. In den meisten Standardsystemen mit einem Kessel ist er nicht erforderlich. In komplexen oder kombinierten Anlagen kann er jedoch die Steuerung vereinfachen und die Systemstabilität verbessern.
Wie sollte der Kessel gewartet werden und braucht er regelmäßigen Service? Die Wartung eines Elektrodenkessels ist im Allgemeinen unkompliziert und erfordert keine verpflichtende jährliche Wartung, wenn das System normal arbeitet. Die wichtigsten zu überwachenden Komponenten sind Heizflüssigkeit, Filter, elektrische Anschlüsse, Umwälzpumpe und Elektroden. Folgende Kontrollen werden empfohlen: Reinigen Sie den Schmutzfangfilter mindestens einmal pro Heizsaison. Prüfen Sie den Systemdruck und den Zustand des Ausdehnungsgefäßes. Entlüften Sie das System. Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb der Umwälzpumpe. Prüfen und ziehen Sie elektrische Anschlüsse regelmäßig nach. Vergleichen Sie den tatsächlichen Kesselstrom mit den Normalwerten für das jeweilige Modell und die Heizflüssigkeitstemperatur. Der Zustand der Elektroden sollte in erster Linie anhand der tatsächlichen Leistung des Kessels beurteilt werden, nicht nur anhand des Alters. Bleiben Strom und Leistung im erwarteten Bereich, heizt der Kessel normal, und die Zirkulation ist korrekt, besteht kein Grund, den Kessel unnötig zu zerlegen. Bei Verwendung von gewöhnlichem Leitungswasser mit einer elektrischen Leitfähigkeit von etwa 200–300 µS/cm können GAZDA-Kesselelektroden im praktischen Betrieb typischerweise etwa 10 Jahre oder länger halten. Dies ist eine ungefähre Nutzungsdauer, kein festes Austauschintervall. Die tatsächliche Haltbarkeit hängt von Wasserqualität, Betriebstemperatur, Strom, Betriebszeit und dem Zustand des Heizsystems ab. Während des Betriebs nutzt sich die Elektrodenoberfläche allmählich ab. Das Metall wird langsam verbraucht, und die Oberfläche kann uneben werden oder wie „angefressen“ wirken. Dies ist normaler Betriebsverschleiß und deutet nicht zwangsläufig auf einen Defekt hin. Auch schwarze Ablagerungen und Kesselstein können sich an der Elektrodenoberfläche bilden. In einem neuen, sauberen System mit frischem Wasser müssen die Elektroden in den ersten zwei Jahren meist nicht gereinigt werden. Die erste Inspektion und Reinigung kann normalerweise nach etwa drei Betriebsjahren erfolgen. Danach genügt bei weiterhin korrektem Systembetrieb meist eine Reinigung alle zwei Jahre oder nur bei einem spürbaren Leistungsabfall. Zur Reinigung der Elektrode entfernen Sie sie und entfernen Sie vorsichtig die schwarzen Ablagerungen mit: feinem Schleifpapier; einer Standardfeile; einer anderen geeigneten mechanischen Methode, die nicht übermäßig viel Metall abträgt. Setzen Sie die Elektrode nach der Reinigung wieder ein. Über eine Nutzungsdauer von etwa zehn Jahren ist dieser Vorgang möglicherweise nur zwei- oder dreimal nötig, in manchen Systemen sogar seltener. Die Elektrode sollte nicht nach einem festen Kalenderplan ausgetauscht werden. Ein Austausch ist nur erforderlich, wenn der Verschleiß so stark wird, dass er die Kesselleistung, den Betriebsstrom oder die Heizstabilität beeinträchtigt. Geringfügige Oberflächenunregelmäßigkeiten, dunkle Ablagerungen oder eine allmähliche Verringerung des Elektrodendurchmessers bedeuten für sich allein nicht, dass die Elektrode nicht mehr verwendbar ist. Auch die Heizflüssigkeit muss nicht jedes Jahr ausgetauscht werden. Bleibt das Wasser sauber, ist das System dicht, hat sich die Leitfähigkeit nicht wesentlich verändert und bleibt der Strom im erwarteten Bereich, kann dieselbe Heizflüssigkeit weiter verwendet werden. Eine fachmännische Inspektion wird empfohlen, wenn: der Leitungsschutzschalter oder FI-Schutzschalter beim Kessel auszulösen beginnt; der Strom deutlich höher oder niedriger als normal wird; der Kessel weniger effektiv heizt; Lecks auftreten; der Regler instabil wird; die Zirkulation sich verschlechtert; die Reinigung der Elektroden die normale Leistung nicht wiederherstellt. Ein GAZDA-Elektrodenkessel erfordert also keine jährliche Zerlegung oder komplexe Wartung. In den meisten Fällen genügen saisonale Kontrollen von Filter, Systemdruck, Pumpe und elektrischen Anschlüssen, während die Elektroden nur alle paar Jahre je nach tatsächlichem Zustand gereinigt werden müssen.
Wie kann ich prüfen, ob die Elektroden noch in gutem Zustand sind? Der Zustand der Elektroden sollte nicht durch sofortiges Zerlegen des Kessels geprüft werden. Hat der Kessel an Leistung verloren oder heizt das System langsamer auf, ist der erste Schritt, die Heizflüssigkeit und den Zustand des gesamten Systems zu prüfen. In vielen Fällen wird eine geringere Leistung nicht durch verschlissene Elektroden, sondern durch verschmutztes Wasser verursacht. Mit der Zeit können sich Korrosionsprodukte, Schlamm, Kesselstein und andere Verunreinigungen in der Heizflüssigkeit ansammeln. Diese Verunreinigungen können die Zirkulation verringern, den Filter verstopfen, die elektrische Leitfähigkeit des Wassers verändern und die tatsächliche Leistung des Elektrodenkessels senken. Das System sollte daher in folgender Reihenfolge geprüft werden: Prüfen und reinigen Sie den Schmutzfangfilter. Stellen Sie sicher, dass die Umwälzpumpe korrekt arbeitet und sich keine Luft im System befindet. Prüfen Sie den Kesselstrom, nachdem die Heizflüssigkeit ihre normale Betriebstemperatur erreicht hat. Prüfen Sie das Wasser auf starke Verfärbung, Ablagerungen, Rost oder andere Verunreinigungen. Lassen Sie bei Bedarf das alte Wasser ab und spülen Sie das Heizsystem gründlich mit sauberem Wasser. Ein stark verschmutztes System sollte vorzugsweise mehrmals gespült werden. Befüllen Sie das System mit sauberem Wasser geeigneter elektrischer Leitfähigkeit und testen Sie den Kessel erneut. Lassen Sie den Kessel nach dem Spülen und dem Austausch der Heizflüssigkeit seine normale Betriebstemperatur erreichen und messen Sie den Strom erneut. Kehren Strom und Leistung zum Normalwert zurück, besteht kein Grund, den Kessel zu zerlegen. Die Elektroden sollten nur dann geprüft werden, wenn die Leistung nach Spülen des Systems, Austausch des Wassers sowie Prüfung von Filter, Pumpe, Stromversorgung und Wasserleitfähigkeit weiterhin zu niedrig bleibt. Eine Elektrodeninspektion ist besonders sinnvoll, wenn der Kessel sechs oder sieben Jahre oder länger in Betrieb war und nie geöffnet oder gereinigt wurde. Bei einer Sichtprüfung sind folgende Zustände in der Regel unbedenklich: schwarze Ablagerungen; geringer Kesselstein; eine unebene Oberfläche durch allmählichen Verschleiß; mäßige Verringerung des Elektrodendurchmessers. Schwarze Ablagerungen und harter Kesselstein können mit grobkörnigem Schleifpapier oder einer Standardfeile mit grober, aggressiver Verzahnung entfernt werden. Die Elektrode muss nicht auf Hochglanz poliert werden, und es sollte kein übermäßiges Metall entfernt werden. Setzen Sie die Elektrode nach der Reinigung wieder ein, befüllen Sie das System erneut und prüfen Sie den Strom, nachdem die Heizflüssigkeit vollständig warm geworden ist. Die Elektrode sollte nur ausgetauscht werden, wenn sie stark verschlissen ist — zum Beispiel wenn sie deutlich dünner geworden ist, verformt ist, tiefe Schäden, beschädigte Gewinde oder Risse im Isolator aufweist, oder wenn sich die Kesselleistung nach Reinigung der Elektrode und Austausch der Heizflüssigkeit nicht erholt. Das Hauptprinzip lautet: zuerst Wasser und gesamtes Heizsystem prüfen, erst danach Kessel und Elektroden inspizieren. Saubere Heizflüssigkeit, ein gespültes System und ein sauberer Filter sind in jedem Fall vorteilhaft und stellen oft die normale Kesselleistung wieder her, ohne das Gerät zu zerlegen.
Was soll ich tun, wenn der Kessel schlecht heizt oder langsam aufheizt? Heizt ein Elektrodenkessel schlecht oder erhöht die Temperatur zu langsam, sollten Sie den Kessel nicht sofort zerlegen oder die Elektroden reinigen. Prüfen Sie zunächst Heizflüssigkeit, Zirkulation und die tatsächliche Leistung des gesamten Systems. Die häufigsten Ursachen sind: verschmutztes Wasser, Schlamm, Rost oder andere Verunreinigungen im System; ein verstopfter Schmutzfangfilter; Luft in Rohren oder Heizkörpern; unzureichende Zirkulation der Heizflüssigkeit; zu niedrige Wasserleitfähigkeit; falsche Thermostat- oder Reglereinstellungen; zu geringe Kesselleistung für den Wärmeverlust des Gebäudes; Elektrodenverschmutzung oder starker Verschleiß nach langjährigem Betrieb. Das System sollte in folgender Reihenfolge geprüft werden. 1. Wasser und Systemzustand prüfen Verschmutztes Wasser ist eine der häufigsten Ursachen für verminderte Leistung. Korrosionsprodukte, Schlamm und Ablagerungen können die Zirkulation einschränken und die elektrische Leitfähigkeit der Heizflüssigkeit verändern. Ist das Wasser dunkel, trüb oder enthält Ablagerungen: Lassen Sie die alte Heizflüssigkeit ab. Spülen Sie das System mit sauberem Wasser. Ist das System stark verschmutzt, wiederholen Sie den Spülvorgang mehrmals. Reinigen Sie den Schmutzfangfilter. Befüllen Sie das System mit sauberem Wasser geeigneter elektrischer Leitfähigkeit. Lassen Sie den Kessel danach seine normale Betriebstemperatur erreichen und prüfen Sie die Leistung erneut. 2. Wasserleitfähigkeit und Stromaufnahme prüfen Die Leistung eines Elektrodenkessels hängt direkt von der elektrischen Leitfähigkeit der Heizflüssigkeit ab. Ist die Leitfähigkeit zu niedrig, sind auch Kesselstrom und Leistung zu niedrig. Ist die Leitfähigkeit zu hoch, kann der Kessel übermäßigen Strom ziehen und den Leitungsschutzschalter auslösen. GAZDA-Kessel sind im Allgemeinen für den Betrieb mit Leitungswasser mit einer elektrischen Leitfähigkeit von etwa 200–300 µS/cm bei 20 °C ausgelegt. Der Strom sollte nicht nur unmittelbar nach dem Einschalten, sondern auch nach dem Aufwärmen des Systems geprüft werden. Bei kaltem Wasser zieht ein Elektrodenkessel deutlich weniger Strom. Bei einer Heizflüssigkeitstemperatur von etwa 15 °C kann der Strom etwa 2,5-mal niedriger sein als bei normaler heißer Betriebstemperatur. Niedriger Strom unmittelbar nach einem Kaltstart deutet daher nicht zwangsläufig auf einen Defekt hin. 3. Zirkulation prüfen Stellen Sie sicher, dass: die Umwälzpumpe läuft; die gewählte Pumpendrehzahl ausreicht; der Filter nicht verstopft ist; keine Luft im System eingeschlossen ist; alle erforderlichen Ventile geöffnet sind; die Heizflüssigkeit frei durch Heizkörper oder Fußbodenheizungskreise zirkulieren kann. Bei schlechter Zirkulation kann sich die Flüssigkeit in der Nähe des Kessels schnell erwärmen, während die Wärme nicht effektiv im System verteilt wird. Entfernte Heizkörper oder obere Geschosse können dann kalt bleiben. 4. Steuerungseinstellungen prüfen Prüfen Sie: die Ein- und Ausschalttemperaturen; die Position und Funktion des Temperaturfühlers; die Einstellungen des Raumthermostats; den Betrieb von Schütz und Regler; ob die Temperaturdifferenz zwischen Ein- und Ausschalten zu eng eingestellt ist. In manchen Fällen arbeitet der Kessel selbst korrekt, das Steuerungssystem schaltet ihn jedoch zu früh ab oder lässt ihn nicht lange genug laufen. 5. Kesselleistung mit Wärmeverlust des Gebäudes vergleichen Der Kessel kann normal arbeiten, aber die Temperatur trotzdem nicht erhöhen, wenn das Gebäude Wärme im gleichen Tempo verliert, wie der Kessel sie erzeugt. Dies tritt häufig auf, wenn: der Kessel unterdimensioniert ist; das Gebäude schlecht gedämmt ist; die Außentemperatur sehr niedrig ist; Dach, Wände oder Fenster hohe Wärmeverluste aufweisen; ein vollständig kaltes Gebäude von einer niedrigen Anfangstemperatur aus beheizt wird. Unter solchen Bedingungen kann die Wassertemperatur lange fast unverändert bleiben, weil das Gebäude die erzeugte Wärme sofort aufnimmt. 6. Elektroden erst nach den anderen Prüfungen inspizieren Wurde das System gespült, ist das Wasser sauber, wurden Leitfähigkeit und Strom geprüft und arbeiten Pumpe und Steuerung korrekt, bleibt die Kesselleistung aber weiterhin zu niedrig, können die Elektroden inspiziert werden. Dies ist besonders relevant, wenn der Kessel sechs oder sieben Jahre oder länger in Betrieb war und nie zerlegt oder gereinigt wurde. Mögliche Elektrodenzustände sind: schwarze Ablagerungen; harter Kesselstein; Mineralablagerungen; normale Anzeichen allmählichen Verschleißes. Ablagerungen können mit grobkörnigem Schleifpapier oder einer Feile mit grober, aggressiver Verzahnung entfernt werden. Die Elektrode muss nicht auf Hochglanz poliert oder unnötig Metall entfernt werden. Setzen Sie die Elektrode nach der Reinigung wieder ein, befüllen Sie das System erneut und prüfen Sie den Strom erneut, nachdem die Heizflüssigkeit vollständig warm geworden ist. Die richtige Diagnosereihenfolge lautet: zuerst Wasser, Filter, Pumpe, Luft, Leitfähigkeit und Steuerung — Zerlegung des Kessels und Elektrodeninspektion erst danach.
Wie starte und stelle ich den Kessel nach der Erstinstallation ein? Nach der Erstinstallation sollte ein Elektrodenkessel schrittweise gestartet werden. Der Zweck der Erstinbetriebnahme ist es, das System auf Lecks zu prüfen, die Zirkulation zu überprüfen, die elektrische Leitfähigkeit der Heizflüssigkeit zu bestätigen, die Stromaufnahme zu überwachen und die Steuerungsgeräte zu testen. Der Kessel sollte nicht sofort auf maximale Leistung eingestellt werden, ohne zuvor das System zu prüfen. 1. Heizsystem spülen Auch ein neues System sollte vor der Inbetriebnahme mit sauberem Wasser gespült werden. Dies hilft, Installationsrückstände, Metallpartikel, Dichtmittelreste und andere Verunreinigungen zu entfernen. Bei einem alten Heizsystem ist das Spülen besonders wichtig. Ein stark verschmutztes System sollte vorzugsweise mehrmals gespült werden, anschließend sollte der Schmutzfangfilter gereinigt werden. 2. System mit sauberer Heizflüssigkeit befüllen Für die meisten GAZDA-Kessel ist gewöhnliches Leitungswasser mit einer elektrischen Leitfähigkeit von etwa 200–300 µS/cm bei 20 °C geeignet. Nach dem Befüllen des Systems: prüfen Sie alle Anschlüsse auf Lecks; entlüften Sie Heizkörper, Rohre und Verteiler; stellen Sie den korrekten Systemdruck ein; stellen Sie sicher, dass Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsgruppe korrekt angeschlossen sind. Befindet sich keine Heizflüssigkeit im Kessel, erzeugt er einfach keine Wärme. Die Elektroden bleiben in Luft, sodass praktisch kein Betriebsstrom durch den Kessel fließt. Es gibt kein herkömmliches Heizelement, das durchbrennen könnte. Lufteinschlüsse führen auch nicht dazu, dass der Elektrodenkessel selbst durchbrennt, können aber die Zirkulation einschränken und ein gleichmäßiges Aufheizen des Heizsystems verhindern. 3. Zirkulation prüfen Starten Sie die Umwälzpumpe vor der Prüfung des vollständigen Heizbetriebs und stellen Sie sicher, dass sich die Heizflüssigkeit frei durch das gesamte System bewegen kann. Prüfen Sie, dass: die Umwälzpumpe läuft; alle erforderlichen Ventile geöffnet sind; der Schmutzfangfilter nicht verstopft ist; Heizkörper oder Fußbodenheizungskreise sich gleichmäßig füllen und erwärmen; keine eingeschlossene Luft oder ungewöhnliche Zirkulationsgeräusche vorhanden sind. Ist die Zirkulation schwach oder fehlt sie, verteilt das System die Wärme nicht korrekt, selbst wenn der Kessel selbst arbeitet. 4. Elektrische Installation prüfen Vor der ersten Inbetriebnahme sollte ein qualifizierter Elektriker prüfen: korrekte Phasen- und Neutralleiteranschlüsse; korrekte Installation der Schutzeinrichtungen; den Kabelquerschnitt der Stromleitung; den Nennwert des Leitungsschutzschalters; die Verkabelung von Schütz und Thermostat; das Festziehen aller Klemmen; die Einhaltung des Schaltplans für die jeweilige Kesselserie. Die elektrische Installation sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt und geprüft werden. 5. Moderate Anfangstemperatur einstellen Stellen Sie für die erste Inbetriebnahme eine moderate Heizflüssigkeitstemperatur ein, zum Beispiel etwa 35–45 °C, und beobachten Sie, wie sich das System verhält. Prüfen Sie die Einstellungen für: die untere Temperaturschwelle, bei der die Heizung startet; die obere Temperaturschwelle, bei der die Heizung stoppt; den Raumthermostat, falls angeschlossen; die Startverzögerung des Kessels nach dem Einschalten der Umwälzpumpe, falls vom Regler unterstützt. Sobald ein stabiler Betrieb bestätigt wurde, kann die Temperatur schrittweise auf das erforderliche Betriebsniveau erhöht werden. 6. Strom während des Aufheizens überwachen Dies ist einer der wichtigsten Schritte der Inbetriebnahme. Die Stromaufnahme eines Elektrodenkessels hängt sowohl von der Temperatur als auch von der elektrischen Leitfähigkeit der Heizflüssigkeit ab. Bei kaltem Wasser ist der Strom deutlich niedriger als nach dem Aufwärmen des Systems. Bei einer Heizflüssigkeitstemperatur von etwa 15 °C kann der Strom eines GAZDA-Kessels etwa 2,5-mal niedriger sein als bei normaler heißer Betriebstemperatur. Die endgültige Kesselleistung sollte daher nicht unmittelbar nach einem Kaltstart beurteilt werden. Während des Aufheizens: Überwachen Sie die Heizflüssigkeitstemperatur. Prüfen Sie den Strom mit einem Amperemeter oder einer Stromzange. Vergleichen Sie den gemessenen Strom mit den Referenzwerten für das jeweilige Kesselmodell. Stellen Sie sicher, dass der Strom allmählich ansteigt und den zulässigen Wert nicht überschreitet. 7. Leistung nur bei Bedarf anpassen Bleibt der Strom nach vollständigem Aufwärmen des Systems zu niedrig, erreicht der Kessel möglicherweise nicht seine erforderliche Leistung. Prüfen Sie vor einer Änderung der Heizflüssigkeit: Wassersauberkeit; Zirkulation; eingeschlossene Luft; Versorgungsspannung; korrekten elektrischen Anschluss; die Leitfähigkeit der Heizflüssigkeit. Ist der Strom zu hoch, kann der Kessel den Leitungsschutzschalter überlasten. In diesem Fall sollten ebenfalls Wasser und Leitfähigkeit geprüft werden. Die Eigenschaften der Heizflüssigkeit sollten nur schrittweise und auf Grundlage tatsächlicher Messungen angepasst werden. Salz oder andere Stoffe sollten nicht ohne bestätigten Bedarf zugegeben werden. 8. Betrieb des gesamten Systems prüfen Bestätigen Sie nach dem Aufwärmen des Systems, dass: der Kessel bei den eingestellten Temperaturen ein- und ausschaltet; die Umwälzpumpe entsprechend den Reglereinstellungen arbeitet; Heizkörper oder Fußbodenheizungskreise sich gleichmäßig erwärmen; der Systemdruck stabil bleibt; keine Lecks vorhanden sind; Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter nicht auslösen; der Strom den erwarteten Betriebswerten entspricht. In den ersten Betriebsstunden kann es notwendig sein, das System erneut zu entlüften und den Schmutzfangfilter erneut zu prüfen, da sich dort verbliebene Installationsrückstände sammeln können. 9. Kessel nicht ohne klaren Grund zerlegen Heizt der Kessel nach der Inbetriebnahme langsam, prüfen Sie zunächst Wasser, Filter, Pumpe, eingeschlossene Luft, Leitfähigkeit, Stromversorgung und Steuerungseinstellungen. Der Kessel sollte erst zerlegt und die Elektroden erst inspiziert werden, nachdem diese Ursachen ausgeschlossen wurden. Die richtige Inbetriebnahmereihenfolge lautet: System spülen, befüllen, entlüften, Zirkulation prüfen, elektrische Installation prüfen, System schrittweise aufwärmen, Strom überwachen und anschließend die Steuerung anpassen.
Was bedeutet Fehler E2 am Regler und wie kann er behoben werden? Fehler E2 bezieht sich in der Regel auf einen Konlen-Regler und bedeutet, dass der Regler kein gültiges Signal vom Temperaturfühler empfängt. Die häufigsten Ursachen sind ein gebrochener Draht, eine lose Klemmenverbindung, ein getrennter Fühler oder ein defekter Temperaturfühler. Prüfen Sie das System in folgender Reihenfolge: Schalten Sie die Stromversorgung des Reglers aus. Prüfen Sie Klemmen oder Fühlerverkabelung nicht bei eingeschaltetem Regler. Prüfen Sie den Fühleranschluss. Stellen Sie sicher, dass beide Fühlerleitungen sicher mit den richtigen Reglerklemmen verbunden sind. Prüfen Sie das Kabel über seine gesamte Länge. Achten Sie auf scharfe Knicke, Schnitte, beschädigte Isolierung, gebrochene Leiter oder Anzeichen von Überhitzung. Prüfen Sie den Temperaturfühler selbst. Sind Kabel und Anschlüsse intakt, ist möglicherweise der Fühler defekt. Ersetzen Sie ihn in diesem Fall durch einen kompatiblen Fühler. Starten Sie den Regler neu. Schalten Sie nach Wiederherstellung der Verbindung die Stromversorgung wieder ein. Funktioniert der Fühler korrekt, sollte der E2-Fehler verschwinden und das Display die aktuelle Temperatur anzeigen. In manchen Fällen wird der Fehler nur durch einen losen Kontakt nach Installation oder Wartung verursacht. Verbinden und ziehen Sie daher zunächst die Fühlerleitungen nach, bevor Sie den gesamten Regler austauschen. Bleibt der Fehler E2 nach Prüfung von Kabel, Klemmen und Fühler bestehen, ist möglicherweise der Fühlereingang im Regler beschädigt. Der Regler muss dann repariert oder ausgetauscht werden. Fehlercodes können sich zwischen Reglermodellen unterscheiden, daher sollte vor der Reparatur immer das genaue Reglermodell bestätigt werden. Bei Konlen-Reglern zeigt E2 in der Regel ein defektes, getrenntes oder fehlendes Temperaturfühlersignal an.
Warum verbraucht der Kessel viel Strom, aber die Heizkörper heizen nicht richtig? Verbraucht ein Elektrodenkessel viel Strom, sind die Heizkörper heiß, aber das Haus bleibt trotzdem kalt, bedeutet dies in der Regel, dass die Wärme vom Gebäude selbst aufgenommen wird oder zu schnell verloren geht. Dies tritt häufig auf, nachdem die Heizung längere Zeit ausgeschaltet war und das gesamte Gebäude ausgekühlt ist, einschließlich: Wände; Böden; Decken; Möbel; die gesamte thermische Masse des Gebäudes. Nach dem Start des Heizsystems muss der Kessel nicht nur die Luft, sondern auch die Bausubstanz des Hauses erwärmen. Während dieser Zeit können die Heizkörper heiß sein, der Kessel kann fast durchgehend laufen, und die Raumtemperatur steigt möglicherweise trotzdem nur langsam. Bei kaltem Wetter kann das Erwärmen eines vollständig ausgekühlten Gebäudes zwei oder drei Tage dauern. Während dieser anfänglichen Aufheizphase kann der Stromverbrauch zwei- oder sogar dreimal höher sein als das normal erwartete Niveau. Sobald Wände, Böden und andere Bauteile erwärmt sind, beginnt der Kessel normal zu takten, und der Stromverbrauch sinkt meist. Die häufigsten Ursachen für hohen Verbrauch bei weiterhin kaltem Haus sind: das Gebäude war längere Zeit ohne Heizung; Wände und Böden sind noch kalt; schlechte Dämmung; sehr niedrige Außentemperatur; hohe Wärmeverluste durch Dach, Wände, Fenster oder Lüftung; unzureichende Kesselleistung für den Wärmeverlust des Gebäudes; unzureichende Heizkörperleistung. Sind die Heizkörper tatsächlich kalt wegen schlechter Zirkulation, geschlossener Ventile oder eingeschlossener Luft, erwärmt der Kessel normalerweise das Wasser in seiner Nähe sehr schnell und schaltet gemäß dem Temperaturfühler ab. In dieser Situation ist der Stromverbrauch normalerweise eher niedrig als hoch. Hoher Stromverbrauch bei kaltem Haus bedeutet daher meist nicht, dass die Wärme die Heizkörper nicht erreicht. Es bedeutet häufiger, dass das Gebäude noch nicht durchgewärmt ist oder seine Wärmeverluste zu hoch sind. Prüfen Sie nach Stabilisierung der Temperatur: ob der durchschnittliche tägliche Stromverbrauch sinkt; ob die eingestellte Raumtemperatur gehalten werden kann; ob die Kesselleistung dem Wärmeverlust des Gebäudes entspricht; ob die Heizkörper genug Wärme liefern; ob übermäßige Verluste durch Wände, Dach, Fenster oder Lüftung bestehen.
Wo kann ich Ersatzteile, Regler und Zubehör für den Kessel kaufen? Ersatzteile, Regler und Zubehör für GAZDA-Kessel sind in unserem Online-Shop www.galanshop.eu aufgeführt. Wir halten in erster Linie das Sortiment an Kesseln und Steuerungseinheiten aktuell, während einzelne Komponenten wie Temperaturregler, Elektroden, Fühler und anderes Heizsystemzubehör schrittweise hinzugefügt werden. Das Produktsortiment ändert sich fortlaufend. Ist ein Artikel verfügbar, wird er auf der Website gelistet und kann bestellt werden. Wird ein bestimmter Regler, eine Elektrode oder ein anderes Ersatzteil nicht auf der Website angezeigt, bedeutet dies, dass es derzeit nicht verfügbar ist oder noch nicht in das Sortiment aufgenommen wurde. Die Website bietet daher stets die genauesten Informationen zur aktuellen Verfügbarkeit. Der Katalog wird aktualisiert, sobald neue Produkte und Ersatzteile verfügbar werden.
An wen soll ich mich wenden, wenn ich Probleme mit Kauf, Lieferung, Installation oder Betrieb habe? Wenn Sie Fragen zu Kauf, Zahlung, Lieferung, Installation oder Betrieb eines GAZDA-Kessels haben, kontaktieren Sie mich bitte per WhatsApp. Die Nummer finden Sie in der Fußzeile der Website. Mein Name ist Yan. Ich bin in Łódź, Polen, ansässig und leite den Online-Shop GalanShop, den Vertrieb und den Kundensupport persönlich. Sie können mir in Ihren eigenen Worten und in jeder Sprache schreiben, die für Sie bequem ist. Es ist nicht nötig, Ihre Nachricht ins Englische oder Polnische zu übersetzen. Ich antworte in der Regel schnell, sobald ich die Nachricht sehe, auch abends und am Wochenende.